Himalaya du Népal

   



 

 

   

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Pangka

En novembre 1995, une affreuse tempête de neige frappa cette région. Dans les jours qui suivirent, une avalanche emporta l'un des deux lodges de Pangka et tua treize trekkers japonais ainsi que les Sherpas qui les accompagnaient. Les lodges ont été déplacés depuis afin d'éviter pareil accident.

Route de Gokyo
Sur la route de Gokyo

Longpongo

Sur un terrain devenu plat, la piste longe les premiers lacs de Gokyo à Longpongo, indiquant l'arrivée dans la région de Gokyo.

Région de Gokyo
RÉgion de Gokyo

Gokyo

La kharka de Gokyo est l'endroit idéal pour la deuxième pause acclimatation. Étape du trek long conduisant au camp de base de l'Everest, Gokyo constitue pour certains une destination en soi vu la beauté de ses paysages et les possibilités d'excursions que l'on peut y faire. Le niveau de confort qu'offrent les lodges à Gokyo n'a rien de comparable à ce qu'on trouve à Namche Bazar. Considérant toutefois l'éloignement de cette kharka, la qualité des lodges est jugée tout à fait correcte par la plupart des guides de trekking. On peut aussi faire du camping à proximité des lodges.

Kharka de Gokyo
Kharka de Gokyo

Étape Machhermo-Gokyo
Durée : environ 5 heures
Dénivelés : + 300 m / - négligeable
Gîte et repas : Pangka, Gokyo

Variation d'altitude
Machhermo
4 450 mètres
Pangka
4 550 mètres
Longponga
4 690 mètres
Gokyo
4 750 mètres

Carte-itinéraire
 Machhermo-Gokyo Carte

 


Il fait -14°C. Le vent est fort. Le morning tea n’est d’aucun secours. Même en sautillant sur place et en tapant des mains, je ne parviens pas à me réchauffer. Nous prenons le petit déjeuner sur l’herbe, mais ça n’a rien d’un pique-nique. Plus vite j’en aurai fini avec le porridge et les crêpes, plus vite je me mettrai en mouvement, mon souhait le plus cher en ce moment de misère. Eh oui, je préfère aller m’esquinter dans une côte plutôt que de geler ici.

Le froid ou la pente

En attendant, comme un fauve en cage, je marche de long en large dans l'enclos à yacks. De l’autre côté du muret, le yakier prépare la caravane. Il s’approche lentement et prudemment de l’une des bêtes et la saisit par une corne. Sentant la main du yakier, le yack balance la tête brusquement, dans un geste d’impatience. Il sait sans doute ce qui l'attend. Puis, résigné, il avance à pas lents, vers les charges qu'il devra porter pour une autre longue journée de sa vie de yack. Aussi bien être dans ma peau malgré le froid !

Enfin, Pascal et Antoine sonnent le départ. La colonne se met en marche. Les yacks et les porteurs sont déjà partis. En un rien de temps, nous voici en train de grimper sur une arête. Le soleil est là, dans toute sa splendeur. J’ai chaud. Il me faut vite enlever mon anorak. Combien de fois en une journée, faut-il se vêtir, puis se dévêtir avant de se revêtir plus chaudement encore à cause du vent froid qui souffle dans les vallées d'altitude plus exposées ? En peu de temps, on passe de la camisole légère à la laine polaire et à l’anorak en Goretex.

La montée est raide et m’essouffle. Ça va plutôt flagada ce matin. Et dire qu’il y a à peine une heure, mon souhait le plus cher était de me retrouver au soleil à flanc de montagne. Le froid ou la pente ? Aucune importance, je n’échapperai ni à l’un, ni à l’autre !

L'oasis dans le désert

La crête franchie, la vallée s’élargit. Près de Pangka, les vues sont superbes. Le sentier redescend puis remonte tout en se rapprochant de la Dudh Kosi. Aucun répit. En avant, la muraille blanche formée par le Cho Oyu (8 153 m), le Gyachung Kang (7 952 m) et d’autres sommets à la frontière du Tibet, vient donner de l'éclat aux vastes paysages qui s'offrent maintenant à la vue. Photo Le sentier longe une paroi rocheuse, se faufille entre d'énormes blocs rocheux, traverse un torrent sur un vieux pont de bois et atteint la moraine terminale du glacier Ngojumba (Ngozumpa), un énorme amas de roches que le glacier a découpées à même le lit de la vallée lors de son avancée et qui se sont accumulées à son front. Nous nous y attaquons.

Progressant maintenant sur un sentier plus plat, la marche s'avère quand même essoufflante à cause de l'altitude qui dépasse 4 700 mètres. La couverture de neige a complètement transformé le paysage. À gauche du sentier, un premier lac aux eaux bleues cristallines indique que nous approchons de Gokyo. Nous nous y arrêtons pour une courte pause. En un lieu désigné Longpongo, un deuxième lac un peu plus grand, le Tsho Paluwa, aussi appelé Taboche Tsho, lui succède (tsho signifie lac en tibétain). Enfin, miroitant sous un soleil radieux, les eaux turquoises du Gokyo Tsho (parfois désigné Dudh Pokhari), le troisième lac de Gokyo, apparaissent au loin. C’est l’oasis dans le désert. Sur sa rive est se dresse la kharka de Gokyo. Quelques habitations modestes, entourées de petits pâturages découpés par des murets de pierres, s’agrippent à la moraine latérale du glacier Ngojumba, le plus long du Népal. Au-delà de cette kharka, il n’y a plus d’habitations. C’est l’immensité. Que des montagnes barrant l’horizon jusqu’au Tibet.

Chambre avec vue

Le camp, adossé à la moraine du glacier, surplombe le lac. Je veux profiter de la tranquilité du lieu pour mettre à jour mon carnet de voyage. Hélas, je n'arrive pas à traduire la beauté du paysage qui nous entoure. Lorsque je ferme les yeux, j’ai l’impression d'une promenade en chaloupe sur le lac turquoise. Lorsque je me déplace, il me semble que le sol tangue sous mes pas. Réactions normales lorsqu'on approche la barre des 5 000 mètres.

Un vent léger s’est levé et caresse la vallée. Bien installé sur la terrasse d'un lodge, je profite des derniers rayons de soleil. Lentement le brouillard s’immisce entre les sommets. De fins voiles de vapeur s’échappent des eaux turquoises qui se plissent sous l’effet du vent, s’engouffrant maintenant avec plus d’ardeur dans la vallée, tandis que le soleil décline, puis disparaît derrière la muraille. Le brouillard nous a rejoint. L’hiver est là de nouveau. Ce soir, chacun se présente à la tente-cuisine emmitoufflé sous plusieurs couches de vêtements.


 

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